伦敦 — 最近，奢侈品时尚界似乎有些不对劲。先是开云集团，现在是路威酩轩集团和香奈儿，似乎都进入了危机管理模式。
众所周知，萨巴托·德·萨诺 (Sabato De Sarno) 在至关重要的古驰 (Gucci) 担任创意总监期间，尚未引起业界的兴趣。与此同时，顾客没有机会在店内看到太多新产品，这阻碍了开云集团在疫情后的业绩。开云集团的其他品牌都没有实现有意义的增长来弥补这一缺陷，这让集团不得不执行一项非常复杂的多方面转型计划。
在 LVMH，情况也变得更具挑战性。据市场消息人士称，迪奥的销售正在下滑，这或许解释了为什么该品牌原定于 3 月 23 日在香港举行的男装秀在原定举办的几周前被“无限期推迟”。与此同时，芬迪和纪梵希似乎处于停滞状态，而有报道称，Hedi Slimane 即将离开 Celine，原因是 “棘手的合同谈判”他与 LVMH 老板的关系使得事情变得更加复杂。
就在上周， 香奈儿突然失去创意总监Virginie Viard 的离职，对 Chanel 来说并不怎么合适，尤其是对于一个为 Chanel 工作了 30 年的人来说。Viard 如此迅速地离职，没有制定继任计划，这一事实清楚地表明双方都没有计划现在就发生这种情况。Chanel 的创意难题出现在市场报道称今年几乎所有市场的销售额都在下降之际。
但陷入困境的不仅仅是这些设计师和时装屋。Burberry 提出的提升战略尚未取得成效，而 Lanvin 似乎已经一年多没有创意总监了，尽管首席执行官 Siddartha Shukla 正在努力让该品牌保持相关性，但该品牌似乎正萎靡不振。在 John Galliano 删除了他的 Instagram 账户后，谣言四起，称他将辞去 Maison Margiela 的创意总监一职。
与此同时，许多才华横溢的设计师仍未找到大工作。Pierpoalo Piccioli 于 3 月突然离开 Valentino，Sarah Burton 去年秋天宣布离开 Alexander McQueen。这两位设计师都已在各自的公司工作了 20 多年，尽管才华横溢，但从未在其他公司崭露头角。 几年前离开 Burberry 和 Givenchy 的 Riccardo Tisci 和 Claire Waight Keller 也没有。
如何解释这种现象？有各种各样的因素在起作用，但我认为这与创意人员和公司老板之间的社会契约逐渐破裂有关，因为公司老板不再像以前那样支持创意。
曾几何时，像 Bernard Arnault 和 Francois-Henri Pinault 这样的人愿意冒创意风险来提升小型时尚品牌的财富。当 Arnault 于 1997 年任命 Marc Jacobs 成为 Louis Vuitton 的首位创意总监时，该品牌还没有成衣系列。Arnault 知道，注入创意能量可以让 Louis Vuitton 受益，就像同年他为 Dior 引入 John Galliano 一样。
现在，这些业务的规模意味着风险更大。随着奢侈品牌为长期的“正常化”做好准备，似乎人们的口头禅是走安全路线——即使这意味着根本不任命创意总监。香奈儿在一段时间内不太可能有新的创意总监，而路威酩轩旗下的 Berluti 多年来一直没有创意总监。
当然，这种时尚单调也有例外。乔纳森·安德森 (Jonathan Anderson) 的 Loewe 既能以创意带来惊喜，又能创造商业影响力。普拉达 (Prada) 和缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada) 也是推动商业成功的创意亮点。安德森和缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada) 都拥有推动事物发展的能力，同时也能找到确保业务仍在增长的方法。这些品牌可能很快就会面临不同的挑战。他们需要谨慎地平衡增长与过度曝光，因为如果增长发生得太快，可能无法长期持续。
大多数与 Prada 和 Loewe 争夺关注的品牌都已放弃以创意为驱动力的高风险、高回报时尚。如今，这种做法更加公式化，类似于在高价超市销售奢侈品。Karl Lagerfeld 或许已经在他的 2015 年秋冬 Chanel 秀上预见到了这一点。
在这个世界里，一个品牌的 1,000 美元连帽衫与另一个品牌的很难区分。复制另一个品牌的带有金色徽标五金件的箱包形状比设计出自己独特的形状更容易。客户已经意识到了这一点，他们宁愿把钱花在独一无二的体验或难以找到的复古单品上，也不愿和其他人拥有一模一样的东西。
但创造力和魔力的缺乏还不止于此。时尚系统也受到了 Matches 和 Farfetch 突然倒闭的冲击，曾经占据主导地位的奢侈品电子商务巨头 Yoox Net-a-Porter 也缓慢但稳步地衰落，如今已今非昔比。Farfetch 的体验和产品种类与 Matches 并无太大区别，而 Matches 与 Net-a-Porter 也并无太大区别。部分原因是购买或投资这些公司的人并不真正了解打造世界级零售所需的创造力和品味。（他们中的一些人也不了解如何管理技术，但这是另一项分析工作。）
这意味着竞争的唯一方式就是价格，这导致了折扣的恶性循环，让消费者习惯了等待折扣，几乎不可能实现盈利。不幸的是，依赖这些平台的独立时尚企业也受到了附带损害。大西洋两岸的独立品牌现在都濒临破产，进一步削弱了时尚的创意生命力。
这一切的结果是时尚行业无法激发顾客的灵感，甚至无法激发我们自己的灵感。目前这种公式化、公司化、乏味的时尚方式显然行不通。这让我有一种沮丧的感觉，觉得事情即将崩溃。也许这就是时尚需要找到勇气再次发挥创造力的原因。
本周末的 BoF 播客
在新窗口中打开自封为“形象建筑师”的劳·罗奇与 BoF 创始人兼主编伊姆兰·阿梅德 (Imran Amed) 坐下来讨论名人造型的艺术和科学，并分享他将于今年晚些时候推出的全新在线学习平台的细节。
作者分享了一个播客。您需要接受并同意我们的第三方合作伙伴（包括：YouTube、Instagram 或 Twitter）使用 cookie 和类似技术，才能查看本文中嵌入的内容以及您将来可能访问的其他内容。
祝大家周末愉快！
伊姆兰·阿梅德，创始人、首席执行官兼主编， 时尚商业
加以下是我对时尚、奢侈品和美容的分析中的其他精选：
1. 意大利血汗工厂调查为奢侈品牌敲响警钟. 针对意大利时尚供应链中劳工剥削的调查已经牵扯到阿玛尼和路威酩轩集团，指控这两家公司未能充分监督其供应商。即将出台的欧盟法规意味着，此类监督失误可能很快会招致高达全球收入 5% 的罚款。
2. Buzz 值多少钱？ 许多时尚品牌都优先打造病毒式传播，以在网上引发热议。但仅凭这一点并不能成为品牌营销策略的基础。
在新窗口中打开3. 人字拖的回归。2000 年代的流行单品又回来了，这次是带着奢华的气息。它的复兴证明了老式的潮流引领策略在 2024 年仍然有效。
在新窗口中打开4. 时尚业衰退背后的原因是什么。Mara Hoffman 和其他将道德消费纳入其商业模式的品牌的倒闭引发了人们对市场是否还有空间容纳将可持续性放在首位的品牌的质疑。
在新窗口中打开5. 印度高街品牌的正确与错误之处H&M 和 Zara 继续在印度扩张，但当地大众市场的竞争对手为消费者提供了更完整的服装，包括流行的“印度西式”服装。
在新窗口中打开若要在每个星期六收到此电子邮件， 订阅每日文摘新闻 获取您在其他任何地方都找不到的议程设置情报、分析和建议。
1718443221
#时尚体系摇摇欲坠它会崩溃吗
2024-06-14 19:40:05
