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背景：
时装业排放的温室气体占全球温室气体排放量的 8%。 但最赚钱的时尚公司往往总部位于历史上排放量较多的国家，而碳足迹较小的国家往往发现自己受到气候危机引发的极端天气的影响更严重。
Remake 的创始人兼首席执行官阿伊莎·巴伦布拉特 (Ayesha Barenblat) 表示：“这个行业的结构非常殖民化……富裕国家获得了所有回报和利益，而贫穷国家则让这个行业保持盈利。”倡导时尚行业可持续实践的非营利组织。
本周，BoF 播客中，BoF 首席可持续发展记者 Sarah Kent 在 BoF VOICES 2023 上与 Barenblat、可持续时装设计师 Sammy Oteng 和制造公司 Epic Group 执行副总裁 Vidhura Ralapanawe 坐下来讨论如何结束时尚行业的气候殖民主义。
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重要见解：
- 在时尚界，气候危机出现在使权力和利润分配不平等长期存在的殖民结构中。 巴伦布拉特认为，企业充当“光荣的营销人员，告诉生产国如何应对气候危机。 他们设定了基于科学的目标，但他们并没有为此付出代价……让我们翻转剧本，围绕为这个行业创造价值的人们以及我们如何在对话中以他们为中心进行对话。”
- 南半球国家已成为北半球低质量服装的倾销地。 据估计，运抵加纳的纺织品中有 40% 被当作废物丢弃，但过剩服装的真实规模尚不清楚。 “我们甚至不知道我们在时尚方面生产了多少。 我们说1000亿到1500亿 [garments produced each year]，这是一个 500 亿的缺口，”Oteng 解释道。 “除非我们理解了我们所面临的问题，否则我们无法继续寻求……那个解决方案。”
- 除了减缓气候变化外，解决气候适应问题也很重要。 巴伦布拉特表示：“每个品牌和零售商都想谈论缓解气候变化问题，因为他们想从气候危机中赚钱，但我们的社区需要气候适应资源。”他补充说，慈善捐款还不够。 “我们想要的是让这些社区变得完整的公平方式……我们不能再只是坐在那里进行对话了。”
- 时尚行业需要在 2030 年之前将排放量减少一半，以实现全球气候目标，但这一时间表已经不切实际。 正如 Ralapanawe 所说：“我们还没有开始。 现在任何品牌或制造商都不可能实现 2030 年的目标。”
