米兰 ——Sabato de Sarno 为 Gucci 新系列提供的宣言给他设置了一个陷阱，因为它创造了他自己的倾向使他不太可能满足的期望。 大衣显然是他的最爱。 想象完美的外套可能是他的圣杯，就像完美的袖子是 Cristobal Balenciaga 的一样，这可能并不是一个巨大的飞跃。 De Sarno 在将一件外套的制作称为“一次细致的旅程”时也提出了同样的建议，而新系列则是“对这段旅程的痴迷重复”。
“重复”两个字立刻跳了出来。 德萨诺已经通过“镜像”演示证明了自己对这个想法的偏爱——相同的舞台、相同的配乐、几乎相同的开场造型——他为自己的第一场女装和男装表演提供了古驰。 为他最新时装秀开场的模特是安娜·罗索洛维奇 (Ana Rossolovich)，她是首次亮相的新面孔。 他仍然觉得她体现了他对该品牌的愿景。 De Sarno 显然不是一位会用新事物的震撼来震撼我们的设计师。 这绝对没有错。 这个世界上只有一个 Miuccia Prada，一个 Rick Owens。 但德萨诺承诺“在平凡的地方捕捉非凡的事物”，从而为自己关闭了陷阱。我不期待“平凡”——为什么要低估自己呢？ ——但是，同样，我也认识到“捕捉非凡”是多么罕见和珍贵。 我所看到的大部分内容都是在两者之间的某个中间区域展开的。 再说一次，这没有错。 所以也许我应该坐下来享受德萨诺的探索。
他的收藏所讲述的故事很容易被提炼成几个关键要素。 最接近设计师的心的无疑是他所喜爱的这些外套的超长超短的比例——令人印象深刻，几乎是军事化的比例。 其他主打外套——派克大衣、豌豆大衣——被剪裁成四四方方的外套连衣裙。 透明蕾丝内衣/吊带裙则提供了一种对比。 几乎所有单品都以马靴（让人想起 Gucci 的马术根源）或大腿靴为主。 例如，这场演出结束时，黑色的破坏鞘被砍至腹股沟下方，在黑色皮革的腿上飘扬。 模特戴着一条厚实的金属项圈，上面写着“GUCCI”。
这种特殊的外观暗示了整个演示所散发出的奇怪的拜物教印象。 也许这就是“强迫性重复”的根源。 在汤姆·福特的时代，这样的印象可能是经过深思熟虑的。 天哪，这实际上是一个卖点。 谁知道 De Sarno 的卖点是什么？ 对他有利的一点是他绝对坚持自己的观点。 这样的信念能有多大的说服力呢？ 嗯，颇具影响力的音乐家布莱恩·伊诺（Brian Eno）曾经提出，重复是改变的一种形式。 毕竟，变化是时尚的燃料。 因此，德萨诺为古驰设计的宏伟设计也许只是一个缓慢的揭晓。
考虑到这两个品牌有着共同的历史，从 Gucci 到 Tom Ford 的区分可能太明显了。 或者也许这并不重要，因为这种比较提供了一个无与伦比的、不可抗拒的机会，让我们专注于成功塑造魅力十足、明确的个性所固有的挑战。 反抗还是拥抱？ 反传统者还是替补？ 彼得·霍金斯 (Peter Hawkings) 在担任汤姆·福特 (Tom Ford) 的得力助手 25 年之后，显然很喜欢掌控汤姆·福特 (Tom Ford)。 “我正在创造 我的 女士， 我的 伙计，”他在周四的演出前强调道。
霍金斯坚称不存在档案挖掘。 这一切都在福特的推动下进行。 如果说他的前任老板所投下的阴影就像聚光灯下斑驳的T台一样长，那是在紧贴网布或近乎裸体的网状糖果的极端揭露中，那么霍金斯作为福特男装设计师的经历表明他可能更擅长轻松搭配金色纽扣的海军蓝造型或针锋利剪裁的三件套西装，男女均可赤裸上身穿着。 当他展示透明闪光器的乳胶雨衣时，它们被一本正经地扣在喉咙处。 （他为该品牌设计的第一款香水被命名为 Vanilla Sex。）
但霍金斯坚称，他心目中的灵感人物——除了他有权势的妻子惠特尼之外——实际上是波拉女人，一个肩膀坚强的施虐狂原型，统治着摄影师赫尔穆特·牛顿的恋物癖世界。 “强大、迷人、可以自由选择穿衣或脱衣”，他是这样形容她的。 霍金斯把他的剪裁想象成一种盔甲，托起她，让她昂首挺胸。
与这个品牌一样，女装就是女装，而相比之下，男装则给人男孩的感觉。 彼得在这方面呼应了他的导师汤姆。 毕竟，牛顿的世界里没有波拉人。 与此同时，霍金增强的权力着装——这将成为下个赛季的主要趋势——凸显了一个明显的讽刺：人们的权力几乎从未有过减弱。对正在塑造他们生活的事件产生影响，通常会变得更糟。 这是角色扮演的力量，甚至是逃避的幻想。 这种感觉令人错乱。
